Comment ça marche
Le placo (appelé aussi plaque de plâtre, plâtre cartonné, drywall ou Placo® selon les pays) se vend en formats standard qui varient selon les régions. Le format dominant en Amérique du Nord est 4 × 8 pieds (1,22 × 2,44 m) pour le résidentiel ; les 4 × 10 et 4 × 12 servent en gros tertiaire pour réduire les joints. Les plaques européennes sont typiquement 1,2 × 2,4 m, 1,2 × 2,5 m ou 1,2 × 3,0 m. Les épaisseurs : 12,5 mm pour la plupart des murs, 15 mm pour le coupe-feu et les plafonds, 6,5 mm pour les courbes et les revêtements minces. Le calcul est identique au sol ou à la peinture : surface de murs, déduire portes et fenêtres, diviser par surface de plaque, ajouter une marge de perte.
La marge de perte sur placo n'est pas négligeable. Le 10 % standard couvre les chutes aux angles, autour des prises et interrupteurs, autour des fenêtres et portes, et les erreurs inévitables. Pour des pièces complexes à nombreuses découpes (cuisines, salles de bains, meubles encastrés), passer à 15 %. En neuf avec des pièces simples rectangulaires, on peut parfois descendre à 5-7 %. Poser à l'horizontale réduit en général le linéaire de joints (un long joint horizontal par mur plutôt que plusieurs verticaux entre plaques), ce qui accélère la finition et donne un mur plus résistant — la plupart des pros posent à l'horizontale pour ces deux raisons. La pose verticale gaspille moins sur des murs très hauts mais rallonge la finition.
Trois points pratiques. (1) Au-delà des plaques, vous avez besoin de vis (~2 kg de vis grossier 25 ou 35 mm pour 90 m²), d'enduit à joint (~1 seau d'enduit polyvalent pour 8-10 plaques — l'enduit prêt à l'emploi en seau plastique est le standard du bricoleur), et de bande (typiquement bande papier ; ~75 m de bande pour 90 m² de placo). La calculatrice donne le nombre de plaques ; les estimations consommables ci-dessus suivent linéairement. (2) Mesurez toujours la pièce réelle avant de vous fier aux cotes du plan — angles hors équerre et montants déformés sont courants, et un mur de 4 m fait souvent 3,95 ou 4,03 m en pratique. Arrondissez les cotes au demi-mètre supérieur pour l'estimatif. (3) Pour les plafonds, planifiez la calepinage pour que les joints tombent sur les solives ou la fourrure, pas au milieu d'une travée. Cela implique en général que le grand côté des plaques soit perpendiculaire aux solives — c'est l'hypothèse de la calculatrice.
La formule
L, W, H sont longueur, largeur et hauteur sous plafond de la pièce. Portes : 1,8 m² ; fenêtres : 1,4 m² par défaut — toutes deux modifiables en mode avancé. Les dimensions de plaque par défaut sont 4 × 8 pieds (1,22 × 2,44 m) mais la calculatrice accepte tout format. L'option « inclure plafond » ajoute longueur × largeur à la surface nette. La marge de perte s'applique sur la surface, pas sur le compte de plaques, donc les plaques partielles sont arrondies à la plaque entière après le 10 %.
Exemple de calcul
- Pièce 12 × 10 × 8 pieds, 1 porte, 2 fenêtres, plafond inclus, plaques 4 × 8, 10 % de perte.
- Surface murs = 2 × (12+10) × 8 = 352 pi². Moins 1×19 + 2×15 = 49 → 303 pi² nette.
- Plus plafond 12 × 10 = 120 pi² → 423 pi² total. Avec 10 % = 465 pi².
- Plaques = ceil(465 / 32) = ceil(14,5) = 15 plaques.
Questions fréquentes
Faut-il inclure le plafond ?
Incluez-le si vous posez du placo au plafond — la plupart des chantiers complets le font, car ajouter du placo au plafond après coup est bien plus difficile et coûteux. Le calcul est simple : surface du plafond = longueur × largeur, ajoutée à la surface murale nette. Le placo de plafond est un travail plus lourd (la gravité ne joue pas pour vous) et utilise des plaques de 15 mm pour le coupe-feu dans la construction moderne ; vérifiez si votre réglementation locale impose la plaque épaisse. Les plafonds rampants ou en pente ont une surface plus grande que l'emprise au sol — mesurez la longueur réelle du rampant, pas l'emprise au sol, sinon vous sous-achèterez. La calculatrice inclut le plafond quand l'option est activée.
Combien de vis et d'enduit à joint faut-il ?
Règle rapide pour 90 m² de placo : ~2 kg de vis pour placo grossier 25 ou 35 mm (~600-700 vis), un seau de 20 L d'enduit polyvalent prêt à l'emploi, et ~75 m de bande papier ou treillis fibre. Les vis sont espacées de ~18 cm sur les montants intérieurs, ~30 cm sur les bords. Le seau couvre la passe de bourrage sur bande et la deuxième passe ; pour une finition « show » on ajoute une troisième passe d'enduit de finition, ce qui double à peu près la quantité d'enduit. Pour les plafonds ou les ouvrages coupe-feu, passez en vis 35 mm et vérifiez si la réglementation locale impose un enduit spécifique (les ouvrages BA13 coupe-feu en exigent parfois).
Pose à l'horizontale ou à la verticale ?
À l'horizontale dans presque tous les contextes résidentiels modernes. Poser le grand axe à l'horizontale produit moins de mètres linéaires de joints à enduire (typiquement un long joint horizontal par mur plutôt que plusieurs verticaux entre plaques adjacentes), et le joint tombe à une hauteur confortable (~1,2 m du sol pour un mur de 2,4 m) où le lissage et le ponçage sont plus faciles. La pose horizontale ponte aussi les montants, donnant un mur un peu plus résistant au cisaillement. La verticale convient pour des murs très hauts (>2,4 m) où l'horizontale laisserait une bande étroite gênante en haut ou en bas, ou en travaillant seul (les plaques verticales sont plus faciles à manipuler en solo, on ne lève qu'une extrémité à la fois). Pour le tertiaire et les ouvrages coupe-feu, suivez l'orientation testée — beaucoup de PV UL spécifient horizontale, verticale ou les deux explicitement.